FRED IRRIGATION ARROSAGE Le Conseil qui vous manquait !
FRED IRRIGATION ARROSAGE                   Le Conseil qui vous manquait !

CONSEILS de TRAITEMENT

pour garder longtemps une eau cristaline !

 

     Votre piscine doit rester un plaisir, et pour cela la gestion de l'EQUILIBRE de l'EAU  n'est pas un problème grâce aux conseils de cette rubrique.

 

  Nous restons bien sûr à votre disposition pour nous en charger.  

1/  Halte au verdissement !

 

       La hantise de tout propriétaire d'un bassin est de voir son eau tourner verte.

Il faut savoir que (même si personne n'ose vous le dire) la raison principale est souvent que votre  équipement de filtration  est mal dimensionné et/ou que vos  aspirations  et  refoulements  sont mal placés.

   En effet ce sont les zones du bassin où l'eau dort qui font démarrer un microsystème en manque d'oxygéne propice au développement des algues, sous l'effet conjugué de la lumière.  Au contact des parois (à fortiori dans les angles)  la vitesse de l'eau est nulle.  Dans un courant même faible, le frottement des lames d'eau les unes sur les autres dégage assez d'énergie pour empêcher le développement des algues !

 

       Ensuite à chaque fois que l'eau va subir un réchauffement plus rapide que la courbe normale, il va y avoir un boost du développement des algues, même dans une eau très froide.

 

 

       Donc le simple passage d'une brosse pour remuer l'eau dormante va suffire à éviter le verdissement dans cette zone !

   Rassurez-vous, il y a de très bons  robots  qui s'en chargent très bien pour vous. Mais il vaut mieux faire vérifier aussi le bon dimensionnement de votre installation de filtration (pompe et filtre).

 

 

      Les arrivées de feuilles et débris végétaux divers ET/OU de pollens en surface de bassin vont contaminer l'eau et peuvent faire démarrer un verdissement plus ou moins rapide.  L'écrêmage de ces éléments par les skimmers est primordial, avant qu'ils ne coulent au fond.

 

 

  Il y a des vagues de pollens  toute l'année !  Les brise-vent (naturels ou artificiels) vont limiter leur arrivée dans votre bassin.

 

 

    La couverture est encore le meilleur moyen de protection. Les fabricants proposent maintenant des gammes de coloris variées pour s'intégrer à votre extérieur : vert amande, vert sapin, beige, gris perle, gris anthracite...   ainsi que des moyens d'enroulement aisés et rapides (Rolltrot sur batterie).

   On préfèrera une couverture à hauteur de margelle (niveau du sol) plutôt que directement sur l'eau, car ces dernières vont bloquer les feuilles et pollens dessus. Quand on les enroule les débris et polluants tombent dans l'eau ! Alors que lorsqu'elles sont au niveau du sol le vent ou un coup de souflette motorisée va les dégager facilement !!

 

    

 
        Dans un esprit écologique, nous vous conseillons de maintenir votre bassin propre et traité au minimum (pH notamment)  tout au long de la saison hivernale  afin de vous éviter à la fois un gros travail de nettoyage au printemps, de favoriser la reproduction des moustiques et autres nuisibles, et surtout pour ne pas vider votre eau à l'égoût.  L'eau est un bien plus précieux qu'on ne croit  et  il y a maintenant énormément de bassins dans le pays.

 

 

2/  Les grandes valeurs de                                             l'Equilibre chimique de l'eau

 

      1/ Elément primordial  =>  le pH  (potentiel Hydrogène)  DOIT  être maintenu  toute l'année  entre 6,8 (légèrement acide = détartrant) et 7,2 selon la dureté et l'alcalinité de l'eau (l'équilibre n'est pas forcément à 7,0 !).

   On peut fixer cette valeur-objectif d'équilibre entre 6,8 et 7,0 en jouant sur l'alcalinité grâce à l'ajoût de produit "augmentateur d'alcalinité" (=bicarbonate de soude).  Se reporter en bas de cette page à la 'Balance de Taylor'.

 

   En dehors des kits de réactifs (jaune et rouge classiques) ou des kits de pastilles à écraser  pour la mesure du pH et du chlore actif (ou brome), nous vous conseillons d'utiliser les languettes réactives (AquaCheck ou autres...) tous les deux jours en été, ou tous les 3 à 4 jours en mi-saisons. D'usage très facile, elles vous indiqueront 3 à 6 mesures de valeurs servant à tenir l'équilibre de votre eau vous-même !

 

 

      Les appareils automatiques de traitement  ont des capteurs ou SONDES de mesure. Pour que les automates agissent correctement, les instruments de mesure doivent demeurer FIABLES dans la durée et tout au long de la saison de baignade !

   Pour cela, ils doivent être réétalonnés 1 à 2 fois dans l'année avec des solutions de référence en date de validité et conservées dans de bonnes conditions, selon la procédure spécifique à chaque appareil.

 

      2/ Autre élément très important =>  le désinfectant . 

 

     Il sert à tuer les bactéries et virus pathogènes  pour ne pas attraper de maladies. Indirectement il peut tuer des algues., ou éviter qu'elles n'apparaissent. 

 

On utilise couramment

  • SOIT du chlore chimique (galets solides ou javel liquide)
  • SOIT du chlore gazeux naturel    (appareils d'électrolyse au sel                                                                      ajouté dans le bassin)
  • SOIT du brome    (pastilles solides)
  • SOIT du cuivre-argent  (électrolyse avec électrodes spéciales)
  • SOIT de l'oxygène actif (eau oxygénée)  -> (Volume bassin maxi 70m3)
  • SOIT les ultraviolets (lumière) +anti-algues

Les deux dernières méthodes étant plus écologiques et meilleures à la santé.

 

 

Attention =>  Trop de chlore  ET/OU  un pH trop acide (inférieur à 6,5)  va dégrader progressivement ou rapidement  votre revêtement !

     Et c'est mauvais pour la santé.      Surveillez l'étalonnage de vos sondes.

 

   Un mauvais pH (éloigné de la neutralité 7,0) et votre désinfectant n'agira plus du tout ! Il sera tout bonnement gaspillé.

 

 

       Nous vous conseillons vivement d'opter pour des appareils d' injection automatique  liés à des sondes de mesure (qui doivent rester fiables bien sûr).

 

 

    

 

       3/ Le stabilisant de chlore  présent dans tous les galets de chlore standard, pas dans l'hypochlorite

 

    Le chlore est détruit par la lumière (Indice UV). Le stabilisant prolonge l'action du chlore et améliore son efficacité.

 

  Quantité idéale =>  entre 30 et 50ppm (partie pour million)

Si on dépasse 75ppm il fausse les autres mesures et déséquilibre l’eau du bassin !

De plus, il devient toxique et s’accumule dans le corps  (Il peut engendrer des mutations génétiques graves… A surveiller sérieusement quand le bassin est utilisé par les jeunes enfants ou les femmes enceintes)

Pour s’en débarrasser il faut alors vider tout le bassin (4/5èmes du volume total au minimum) et donc changer toute l’eau.

 

      Dès 30 à 40ppm (teinte marron sur les languettes AquaCheck)  il faut absolument  arrêter les galets standard  et passer aux sticks d’Hypochlorite (1 à 2 pour 10m3)   vendus dans des seaux à chapeau rouge !

Attention, ne jamais mélanger à du chlore standard.

Nous sommes en mesure de vous fournir du

CHLORE SANS STABILISANT.

 

     Dans tous les cas nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller ou vous apprendre à mesurer votre eau vous-même !

 

     EVITEZ D'UTILISER des galets standard ou multifonctions (désinfectant + anti-algues +anti-calcaire +floculant +...) toute l'année !

 

 

 

 

 

NOTIONS DE BASE POUR LE TRAITEMENT DES BASSINS

 

ALCALINITÉ :  il s’agît des minéraux présents dans l’eau qui lui donnent un pouvoir tampon.    Ils évitent à l’eau de se déséquilibrer trop vite en fonction de la température et des ultraviolets de la lumière. Dans une eau très dure (au-delà de 50°F) il faut au moins 150ppm.

 

ACIDITÉ /Ph :  Echelle de 0 à 14 avec la neutralité à 7. De plus en plus acide en s’approchant de 0. De plus en plus basique en montant vers 14. Ph conseillé entre 6,8 et 7,0 (effet détartrant). Rajouter de l’eau fait remonter le pH (une cascade oxygénante aussi). Il faut compenser en ajoutant du Ph- (Jamais d’acide chlorhydrique, sauf si tubes en PVC rigide et pas de liner)

 

BROME / CHLORE : EN GALETS ou pastilles : Ce sont des désinfectants qui éliminent les bactéries et virus (pathogènes). Son efficacité augmente quand le pH descend vers 0.  Trop de produit abîme la peau et nuit à la santé. Osciller entre 1 et 3mg/L maxi en jouant sur le nombre de galets dans les skimmers. (1/2 pour 10m3).

 

STABILISANT /COMPOSÉS CYANURÉS :  Permet d’allonger l’action du désinfectant avant qu’il ne soit détruit par les UV de la lumière..Il y en a toujours dans les galets ! Si on dépasse 75ppm il fausse les autres mesures et déséquilibre l’eau du bassin ! De plus,il devient toxique et s’accumule dans le corps. Il peut engendrer des mutations génétiques graves… Pour s’en débarrasser il faut alors vider tout le bassin et donc changer toute l’eau.                   Dès 30 à 40ppm il faut absolument arrêter les galets et passer aux sticks d’Hypochlorite (1/2 pour 10m3) vendus dans des seaux à chapeau rouge !

 

Floculant :  agglomère les particules très fines qui traversent le sable sinon. Jeter 10ml chaque semaine pour 10m3.

 

Algicide :    participe à la prévention contre la formation des algues. (Acheter sans cuivre). Jeter 10ml/semaine pour 10m3. (moitié si concentré).

 

Anti-calcaire :  maintient le calcaire en suspension pour qu’il ne se dépose pas. Jeter 10ml/semaine pour 10m3. (moitié moins si concentré).

 

 

 

BASIC TIPS FOR THE MAINTENANCE OF THE BASINS

ALKALINITY : it’s minerals present in the water that give it a buffering capacity  à They avoid water to destabilize too fast  in function of temperature and ultraviolet light. In a hard water (beyond 50°F) , 150 ppm are needed.

 

ACIDITE-/ PH : scale from 0 to 14 with neutrality at 7. Becoming more acidic getting close to 0. Getting more basic getting close to 14 . PH advised between 6, 8, and 7 (descaling effect) . Ad water to bring the PH back up ( an oxygenating waterfall too). It’s required to compensate by adding PH ( never add hydrochloric acid, unless the tubes in PVC are rigid and if there’s no liner)

 

BROME : CHLORINE TABLETS or pellets: these are disinfectants that eliminate bacteria et viruses (pathogenics). Its efficacity grows when the PH fall to 0. Too much product damages skin and health. Oscillate between 1 and 3 mg/l max by playing on the number of tablets in the skimmers (½ for 10m3)

 

STABILISER / CYANIDE COMPOUNDS: permits to lengthen the disinfectant's action before it's destroyed by the UV of the light. There's always ones in the tablets. If it exceeds 75 ppm, it distorts the others measures and destabilize the basin's water! Moreover, it becomes toxic and accumulate in the body. It can engender serious genetic mutations... To get over it, it's required to empty all the basin and therefore change all the water.

                                 From 30 to 40 ppm, you must absolutely stop the tablets and go for hypochlorite sticks (½ for 10m3) sold in buckets with red hats.

 

Floculant :  agglomerate the very fine particles that cross the sand. Throw 10 ml evry week for 10m3

 

Algicide :    participate to the prevention of algae formation. (Buy without copper). Throw 10ml per week for 10m3. (half if it's concentrated)

 

Scale Inhibitor : Maintains the limestone in suspension to avoid it settles. Throw 10 ml/week for 10m3 (half if it’s less concentrated)  

 

 

3/  La BALANCE de TAYLOR

qui sert à fixer le point d'équilibre de son bassin

   A gauche apparaît une échelle de dureté (Titre Hydrotimétrique)  TH.

   mesurée en °F.

Bien souvent les eaux sont dures (chargées en cations Calcium et Magnésium) avec une valeur >50ppm

 

 

  A droite l'échelle d'alcalinité (Titre Alcalimétrique Total)  TAC.

  mesurée en ppm (ou  10ppm = 1°F)

   = ensemble des minéraux dans l'eau,  qui sert de "tampon" aux variations de pH et évite le verdissement rapide !

 

   En ajoutant des minéraux (produit augmentateur d'alcalinité), on arrive à déplacer la valeur du TAC à droite.

 

 

   En traçant une droite entre TH et TAC, on doit couper l'échelle centrale du pH dans la zone détartrante de préférence entre 6,8 et 7,0 ! Ce point d'intersection devient votre objectif de mesure habituelle compatible avec l'équilibre de votre bassin !!

    Il faut également savoir qu'au long de l'année (avec les intempéries et les éléments apportés par le vent, ainsi que la baignade) le niveau des minéraux va diminuer car l'eau a tendance à en utiliser (processus chimiques naturels).

  Si les minéraux viennent à manquer pour ces processus, ils seront prélevés dans le revêtement (qui se dégradera) ou dans le corps des baigneurs !

  Avec de la chance, vous ajusterez le niveau de votre bassin avec une eau fortement minéralisée et vous ne vous apercevrez jamais de cette dimension ! Sinon vous serez obligé d'en apporter avec un produit piscine (bicarbonate de soude) !!

  

 

   Côté pH => une cascade ou des remous vont oxygéner l'eau et faire remonter le pH !

 

 

 

      Pour une eau limpide ou 'cristaline' vous pouvez apporter du FLOCULANT sous forme de pastilles en chaussettes (à placer dans un skimmer) ou sous forme liquide (directement dans le bassin).

 

   Avec ce produit les particules fines en suspension vont s'agglomérer pour former des amas plus importants qui pourront être bloqués dans la filtration au lieu de la traverser et revenir au bassin.

 

 

 

     Pour éviter les dépôts de calcaire sur les parois (tartre dur comme de la roche) qui ne partent pas même sous un brossage appuyé, il suffit d'abaisser le pH en-dessous de 7,0.  Maintenir celui-ci à 6,8 vous préservera également des concrétionnements  de votre sable  dans le filtre !

   Sinon l'apport d'un produit ANTI-CALCAIRE vous tiendra celui-ci en solution sans qu'il ne puisse s'accrocher sur les parois ou dans le sable.

 

 

 

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Fred

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